Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony. Więcej na temat cookies kliknij tutaj
Regeneracja powierzchni metalowych

Regeneracja powierzchni metalowych

Dzisiaj zajmiemy się problemem na który zwróciliście uwagę pod koniec ubiegłego miesiąca.

W kolejnej części klejenia metali poruszymy naprawy i regeneracje części metalowych  takich jak:

- pęknięcia misek olejowych, silników, korpusów, zbiorników paliwa,

- naprawy dziur w rurach stalowych i miedzianych,

- regeneracja zbiorników i beczek stalowych,

- naprawy powierzchni metalowych przed kawitacją i korozją,

- naprawy spawanych elementów które już ciekną lub są nieszczelne,

-regeneracje wyrobionych wałów, łożysk i gwintów

Rodzaje metali, z których wykonywane są powyższe elementy to :

  1. stale "standardowe" , nierdzewne i kwasówki
  2. aluminium i duraluminium - tzw. wszystkie jego stopy
  3. metale kolorowe miedź, mosiądz, brąz
  4. żeliwa i jego stopy

Jakie techniki omówimy:

  1. klejenie metali
  2. spawanie i lutowanie powyższych elementów.

Wskażemy plusy i minusy poszczególnych technologi.

Dla ułatwienia podzielimy sobie tego typu naprawy na 3 rodzaje. To jaki produkt będziemy stosować nie stanowi tutaj problemu, dlatego my omówimy podejście do naprawy.

Główne problemy które się pojawiają:

1. wszelkiego rodzaju pękniecia metali - (ten problem opiszemy szczegółowo w poniższych artykule.)

2. regeneracja wyrobionych elementów - wypełnianie ubytków w metalach 

3. zabezpieczenia przed kawitacją, ścieraniem i korozją 



Jak naprawić pęknięcia metalu ?

Wszelkiego rodzaju pęknięcia w metalach co do zasady wykonuje się w ten sam sposób, niezależnie czy to będzie pękniecie miski olejowej, korpusu silnika, pękniętej rury beczki stalowej czy chłodnicy aluminiowej oraz miedzianej. Zastosuj się do poniższej instrukcji klejenia metali:

A wstępne umycie powierzchni ( jeżeli jest zabrudzone od olejów, smarów itp.) - czyścimy myjką ciśnieniową, ręcznikiem papierowym nasączonym acetonem lub alkoholem, a w zakładach przemysłowych regenerujących części myjką ultradźwiękową.

B szlifujemy powierzchnię - szlifierką, papierem ściernym, pilnikiem w domowych warunkach szczotką drucianą a nawet można użyć piaskowania czy śrutowania - głównie chodzi o to by usunąć zanieczyszczenia mechaniczne , tlenki oraz ewentualne stare powłoki farb i lakierów. Całość wykonujemy po 2-3 cm dookoła pęknięcia - powierzchnie nie może być gładka.

C  nacinamy powierzchnie - rysę pogłębiamy do 3/4 grubości ścianki, jeżeli mamy poniżej 2mm tylko lekko ją uwidaczniamy. Używamy do tego frezarki ręcznej z frezem dostosowanym do metalu.

a) do miękkich metali jak aluminium, duraluminium, miedź, mosiądz i brąz - frez z średnimi nacięciami;

b) gdy obrabiamy stal, stal nierdzewna i żeliwo - frez z wieloma gęstymi nacięciami;

Jeśli ktoś ma wprawę może użyć gumówki - jednak najlepiej zmniejszyć obroty żeby w razie czego nie doszło do nadmiernego uszkodzenia materiału.



D - W przypadku ścianek powyżej 2-3mm -  powinno się na końcach nawiercić na wylot, nagwintować otwór na śrubę dosłownie 3-4 M i wkręcić śrubkę na klej do gwintów typu ATK LOCK 42 . Można od razu odciąć „łepek” ale nie jest to konieczne. Ten punkt ma za zadanie aby pękniecie dalej się nie przemieszczało - musimy pamiętać, że związany klej nie przemieści się dalej jeżeli pękanie powierzchni będzie postępować dalej a nawiert ma temu zapobiec. Oczywiście przy ściankach 1-2 mm jak w misce olejowej czy na rurach pękniecie dalej nie będzie się przemieszczać - prosto mówiąc "za mało materiału".

E-  odtłuszczamy powierzchnie chemicznie acetonem czystym lub alkoholem propylenowym - pryskamy na powierzchnie i wycieramy dokładnie dopóki powierzchnia ręcznika nie będzie czysta po przetarciu.

F  wskazane jest lekkie podgrzanie powierzchni - zwłaszcza jeżeli wykonujemy naprawę zimą. Powierzchnia podczas klejenia i wiązania przez pierwsze kilka godzin powinna mieć 15-20 stopni. (wyjątkiem jest gdy po nałożeniu kleju grzejemy 50-100 stopni przez ok. 30-1h. - wtedy wiązanie następuje kilka razy szybciej.

- w przypadku gdy mamy szczelinę większą niż 2-3 mm :

a) stosujemy najpierw cienką warstwę kleju, którą nakładamy w szczelinę tak by związał klej i później przy wcieraniu nie "przeleciał" na drugą stronę; lub:

b) stosujemy masę ATK METALFIX do ugniatania - w postaci plasteliny którą wciskamy w otwór. To działanie robi nam podstawę do dalszych prac,

c) przy dużych szczelinach otworach można wstawić kawałek takiego samego metalu jako klin, który zostanie już na stałe; smarując oczywiście wcześniej klejem, którym wykonujemy naprawę.

H - mieszamy klej dwuskładnikowy w odpowiednich proporcjach i w zależności od materiału tak by wystarczyło na przykrycie min.2-3mm grubości kleju:

  1. miedź, mosiądz, brąz - KEMISPOX MED21 - w kolorze brązu ! (mieszamy 4:1)

  2. aluminium, duraluminium i inne stopy - KEMISPOX AL21 (mieszamy 4:1)

  3. stal, stal nierdzewna, kwasówka, żeliwo itp. metale żelazne - KEMISPOX FE21 (mieszamy 3:1)

UWAGA: Pamiętaj o wymieszaniu samej bazy (ten ciężki) zanim zmieszasz z utwardzaczem bo płynne składniki mogły się oddzielić od stałych - normalne zachowanie tego typu klejów.  Składniki nabieraj z opakowania osobnymi pałeczkami. Klej wcieramy w powierzchnię cieńszymi warstwami tak by nie zostawiać uwięzionego powietrza zwłaszcza przy pierwszej warstwie a klej dobrze przylegał do powierzchni.

W przypadku gdy naprawa jest większa niż ok. 5-7cm.,  lub występuje dodatkowo ciśnienie większe niż 2bar., po pierwszej bądź drugiej warstwie zatapiamy siatkę wzmacniającą - ma ona na celu wzmocnienie całej struktury (tak jak beton a żelbeton) oraz pozwala na łatwiejsze zwiększenie grubości nanoszonego kleju. Siatkę oczywiście możemy używać zawsze pamiętając by była min. 1cm szersza niż pękniecie lub otwór który naprawiamy

I - po nałożeniu warto lekko całość podgrzać np. opalarką, suszarką itp. która podaje minimum 50 stopni a nawet 100-150 (nie więcej) dzięki czemu klej lekko stanie się płynniejszy i wniknie w małe szczeliny które mogliśmy ominąć – pamiętaj jednak, że przy naprawach w pionie należy lekko tylko podgrzać tak by całość nie stała się na tyle płynna że spłynie z powierzchni. Wyjątek stanowi sytuacja gdy wykonujesz naprawę w pozycji poziomej.

J -  całość zostawiamy na 24h do związania (chyba że podgrzewaliśmy powierzchnię - jak w instrukcji przy kleju) - wtedy całość moze być gotowa nawet w 2 godziny.  Po pełnym związanniu zalecane jest ponowne wygrzanie całości. Wówczas produkt uzyska 100% swoich właściwości. 


Zaprezentujemy teżdrugą metodęprzy naprawach pęknięć metalowych. Stosujemy go w przypadkach kiedy mamy duże ciśnienie lub chcemy zabezpieczyć element przed uderzeniami.

A - Przygotowywujemy powierzchnię tak jak powyżej,

B - przygotowujemy kawałek blachy lub pół-rurki większej od kilku do kilkunastu centymetrów od pęknięcia/ubytku,

C -  Najlepiej aby metal był taki sam jak naprawiana cześć (czyli stal do stali, aluminium do aluminium, a miedź do miedzi/mosiądzu),

D -  Pamiętaj o dość dobrym spasowaniu elementów - po dociśnięciu nie może odstawać blacha na więcej niż kilka milimetrów. (oczywiście w takich przypadkach zwiększyć ilość potrzenego kleju),

E - szlifujemy powierzchnię blachy i odtłuszczamy,

F - nakładamy cienką warstwę kleju na jedną i drugą powierzchnię wcierając; oraz na środek blachy wzdłuż pęknięcia większą ilość produktu, 

G - mocujemy poprzez docisk lub pasy zaciskowe tak by zwłaszcza w pozycjach pionowych blacha się nie zsunęła w czasie wiązania.



Masz jeszcze jakieś wątpliwości lub pytania w zakresie klejenia metalu ? - napisz lub zadzwoń - odpowiemy na wszystkie pytania ! Oczywiście jesteśmy przygotowani na niektóre z nich i tak oto powstała mała lista:

Co jeżeli później beczka stalowa będzie miała kontakt z wodą pitną lub żywnością ?

Tutaj mamy 2 metody: obojętnie jaki metal naprawiamy używamy KEMISPOX AL21 który ma atest na wodę pitną, lub w miejscach styku z produktem powierzchnię malujemy farbą/lakierem z atestem na wodę pitną/kontakt z żywnością.

Zbiornik paliwa ma kontakt z benzyną lub ropą (diesel) co wtedy ?

Nie ma problemu ponieważ powyższe kleje są odporne na benzyny, oleje, smary, ropę, diesle itp. pełną listę odporności znajdziesz w instrukcji przy produkcie.

Kleje korpus z aluminium i musi wytrzymać wysoką temperaturę co wtedy ?

Także nie ma problemu. Kleje odporne są na ciągłą pracę nawet do 200 stopni, także zwłaszcza przy aluminium elementy nie nagrzewają się powyżej 100 stopni a tylko w szczególnych przypadkach temperatura krótkotrwale osiąga 120-130 stopni.

Co później mogę zrobić z tą powierzchnią ?

Całość po ostatecznym wygrzaniu możesz przeszlifować bo np. chcesz mieć równiejszą powierzchnię lub zbyt dużo nałożyłeś i element nie może się wpasować w drugi - nie ma problemu pamiętając tylko że, w zależności od wytrzymałości powierzchnia powinna wynosić .2-3mm. - lub być równa grubości ścianki jaką wykonujemy.

Dlaczego te produkty są aż tak dobre ?

Produkty KEMISPOX są produkowane od ponad 30 lat i ciągle są doskonalone i ulepszane, używane w zakł dach produkcyjnych do regeneracji nawet nowych części po odlewach.

Czym się różnią od podobnych na rynku ?

Większość podobnych produktów są albo słabsze albo mają niższą temperaturę- przeważnie do 120 stopni ponieważ są oparte na starych technologicznie żywicach epoksydowych i nie unowocześnianie. Cena często jest taka sama albo wyższa niż KEMISPOX-ów dodatkowo jako nieliczne na rynku posiadają kolor metaliczny (ponad 60%! zawartości metalu) dlatego po związaniu zachowują się jak metal i mogą być pełnoprawnie nazywane płynnymi metalami. Jak to odróżnić ? Kemispox ma wagę 2,6g/cm3 - im wiesza waga tym większa zawartość metalu i tym mocniejszy produkt.

Zdejmę ocynk lub farbę a co z korozją ?

Klej jest produktem który w miejscu nałożenia odcina powietrze. Dostęp wilgoci jest zamknięty. Dlatego tam gdzie występuje  klej tam nie występuje korozja.  Po naprawie jeżeli chcesz lub wymaga tego dalszy etap - możesz pomalować, nałożyć szpachlę itp.

Co jeżeli element już pospawałem i nadal cieknie ?

Nie ma problemu, bardzo często się to zdarza ponieważ przy pęknięciach stali a zwłaszcza aluminium cienkie elementy lub bardzo grube ciężko jest pospawać aby były szczelne i nie dochodziło do zniekształceń i degradacji powierzchni. Wówczas naprawę wykonujesz w powyższych sekwencjach, po za tym, że nie musisz dawać siatki, wystarczy dobre wtarcie kleju grubość 2-3 mm lub drugi sposób z przyklejeniem blachy/półrurki.

Na sam koniec już jeszcze kilka uwag dlaczego proponujemy klejenie a nie spawanie, zgrzewanie czy lutowanie.

W domowych warunkach szczelne pospawanie lub zgrzewanie w zasadzie nie wchodzi w grę. Jest to bardzo trudne. Jeżeli już chcemy się na to zdecydować  wtedy od razu doszczelnijmy to wybranym produktem KEMISPOX po takiej naprawie.

Co z lutowaniem ?

Lutowanie jest o wiele prostszą techniką zwłaszcza miedzi, mosiądzu i brązu pod warunkiem że mamy odpowieni palnik, jednak przy ściankach w chłodnicy jest na tyle cienka powierzchnia że i tak brdzo łatwo uszkodzić powierzchnię dlatego bezpieczniej jest zrobić to klejem, ale jeżeli mamy tyle wprawy i chcemy podiąć to ryzyko to nie ma problemu zawsze po możemy doszczelnić kemispox MED21.

Co z aluminium ?

Aluminium i duraluminium są to materiały dość szczególne które np. w chłodnicach mają bardzo cienką ściankę przez co uszkodzić możemy jeszcze łatwiej niż na miedzi dlatego bezpieczniej jest wykonać to klejem AL21 na zasadzie nałożenia i podgrzania aby się rozpłynął z ewentualnym wzmocnieniem pół rurki i oblaniem całości.

Widziałem specjalny drut do lutowania aluminium kiedy go używamy ?

Możesz takie luty do aluminium zobaczyć tutaj. Daje to dobry efekt zwłaszcza kiedy stosujesz gaz MAP. Najlepiej testować na zbędnym materiale. Pamiętaj, że zawsze istnieje ryzyko zniszczenia powierzchni. Wymagana jest tutaj wprawa oraz precyzja i umiejętności.

Skomentuj, Zostaw Opinie, Zadaj pytanie ...